Byg din egen LED Saber-Assembly og Hilt Construction

Jordan is Not Safe (Juni 2019).

$config[ads_text] not found
Anonim

Byg din egen LED Saber-Assembly og Hilt Construction


I den sidste del af LED-saberserien bygger vi vores lysblad og monterer elektronikken i hiltet.

Velkommen tilbage til den fjerde og sidste del af LED saber serien!

For at indhente, er her dele en til tre for din læseoplevelse:

  • Del 1: Introduktion, komponenter og sikkerhed
  • Del 2: Strøm og lyd
  • Del 3: Firmware, Controller og Bench Testing

LED Saber Mark I blueprints

I denne artikel slutter vi endelig alle dele og huser elektronikken i hiltet.

Første samling af elektronik og umalet PVC-hilt. God nok til at svinge rundt!

Vi er næsten der! Al vores elektronik er færdig, og vi skal bare tilslutte LED stripen og sætte alt i en "sag". Vi kan ikke lade det spredes på bænken!

Det er her, hvor konstruktionen ændres fokus - nu skal vi oprette det fysiske arrangement af stykkerne. Der er ingen enkelt "rigtig" måde at samle dit blad på, så brug dit eget initiativ og færdigheder. Nogle mennesker har limpistoler, andre har 3D-printere og drejebænke. Vi bryr os kun, at bladet er hård nok til at tage noget misbrug.

For min del tilbragte jeg timer stirrende på modulerne og forsøgte at finde ud af det optimale layout. Jeg tog hiltet fra hinanden og satte det sammen igen hver dag i en uge. Det blev en slags meditation.

Test af LED Strip

På nuværende tidspunkt er du nok utålmodig til at se nogle lysdioder lyser op, så lad os lave en hurtig test af strimlen.

Sæt LED-stikket i stikket, der kommer fra DC / DC-konverteren. Tilslut controllermodulet til de tilsvarende servokoblinger på konverteren.

Check for shorts og kontinuitet med en meter. Dobbeltjek. Triple check. Hvis du ikke fik en IP65 silicone-belagt strimler, skal du være forsigtig med at intet shorts på de udsatte spor eller komponenter under testen.

Sæt batteriet i, drej knappen til tænding (eller støt det hårdt nok), og præcis halvdelen af ​​din LED-strimmel skal lyse i rækkefølge sammen med tændstøj.

Det burde give dig en varm glød.

Nej, virkelig, LED-båndet bliver varmt, selv varmt at røre ved, hvis du har LED'erne i længe nok. Ingen af ​​de andre komponenter bør varme op.

Spil med kontrollerne lidt, og skift farverne. Du ved, du vil. Vær meget forsigtig.

Hvis det virker, så bliver elektronikken færdig. Godt arbejde! Det er bare et spørgsmål om fysisk at samle alt i en "sag", så vi kan svinge den rundt.

Afmonter den originale strimmel

Find hvor strimlerne er sammenføjet og skåret væk ved silikonen, indtil puderne afsløres. Så desolder.

WS2812b LED'er har et ry for at være lidt varmefølsomme, så brug ikke strygejernet i mere end 5 sekunder, og lad derefter rigelig tid til nedkøling, før du begynder at desoldere igen. Arbejd først på de ydre forbindelser, mens de to strimler fjernes fra hinanden, og fjern derefter centerfligen, og det skal falde fint ud.

Montér bladet

Vi skal fodre begge halvstrimler fra den ene indgang, så de bliver "spejlet" som et par.

Du kan spørge: Hvorfor folder vi ikke strimlen ved halvvejs markeringen? Vi folder ikke strimlen, fordi det ville skabe et mekanisk svagt punkt med sandsynligt fiasko i en højstrømsvej - og vi forsøger at undgå det.

Også ved spejling reducerer vi procesbelastningen på Arduino, når det kommer tid til at opdatere alle LED'erne; 72 er allerede ganske meget (bare overvej hukommelsen til pixelbufferen), og vi vil gerne have evnen til at støtte længere blades i fremtiden.

Jeg havde en praktisk 600mm længde på 6mm x 1mm flad carbon fiber spar, som jeg brugte som "backbone" til LED strips (fås fra RC hobby butikker), men det var sandsynligvis overkill. Hvis du har noget passende langt og tyndt og stivt, gør det ensartet positionering lettere. Det giver også bladet en vis holdbarhed, hvis du siger, at dit polycarbonatrør er langsomt ved ankomsten

Saml bladsrøret

Hvis din LED-strimmel kom med dobbeltsidet tape, skal du bruge dem til at holde dem på din "rygsøjle" (eller bare hinanden) baglæns. Hvis de ikke har tape, skal du finde nogle eller bruge pramlim (AKA kontaktcement til sko).

Forlad 1-2 cm plads i enden af ​​rygsøjlen, så LED-strimlerne stopper lige kort for enden. Du vil ikke have de 20 amp rails poking ud. (Det hedder en 'kvægprodukt'.) Nogle gennemsigtige tape, silikone eller heatshrink over enderne er en meget god ide.

De modsatte 5V og GND skinner er justeret med hinanden, fordi vi vendte båndet. Lad dem ikke røre ved!

Lad ikke disse loddefligter være korte på hinanden (eller noget andet) eller stikke ud.

Nu vil vi have noget til at binde LED'erne med det vil (a) diffusere lyset, (b) holde båndet i midten af ​​røret og (c) beskytte LED'erne noget fra en lysbares tunge .

Heldigvis er det perfekte materiale til dette det billigste … det tynde skumplastmateriale, du kan finde på papirvarer, posthuse eller i den pakke, du lige har fået fra eBay.

Du kan få brug for noget gennemsigtigt tape for at starte rullemenuen (eller en ven til at hjælpe). Du vil bare have nok pakningsmateriale til at skabe en temmelig god pasform inde i polycarbonatrøret uden at bruge så meget, at du river den og forsøger at skubbe den ind; en 9-10 cm længde af materiale var godt for mig.

Jeg indpakede også skumrullen i vokset "bagpapir" for at gøre det glidende meget lettere. Hvis du bruger denne metode, skal du bruge nok papir til at lave en ende for at trække papiret ud igen, mens du forlader skummet i røret.

Da jeg ikke havde en knivspids, infunderede jeg en klar silikone i skummets øverste centimeter og plukkede den ende af røret på den måde. (Dette er at stoppe hele indholdet, der flyver ud af bladet, når du svinger saberen hårdt.) Det ser forfærdeligt tæt på, men kan ligesom forskellige andre ufuldkommenheder ikke konkurrere med det blændende lys af et antændt blad.

Monter hiltet

Den eneste del, jeg virkelig vil diktere her, er 20 mm (3/4 ") PVC-kompressionsrørkobling, som har to skrue-ender med gummi-O-ringe i dem. (Vi bruger kun en ende, så du ender med en reserve sæt.)

Du skal indsætte 20 mm rør i disse gummi O-ringe. Og forresten er 20mm rør faktisk 25mm i ydre diameter. (Spørg ikke. Men det ender perfekt til vores kniv.) Skruen slutter strammer gummiet rundt om røret.

Det tager ti sekunder at skrue enden af ​​og fjerne bladet. Men når den er fastspændt af den fede gummiring, går bladrøret ikke overalt. Disse stik er klassificeret til 150psi til trykrør.

Endnu bedre, det har plads til 8-10cm bladrør inde i det. Jeg indpakket enden af ​​bladrøret i flere lag med elektrisk tape, så den passer tæt ind i koblingsrørets døde center; således er det effektivt fastspændt ved to punkter inden i hiltet. Det er optimalt.

Slutningen af ​​røret (dvs. den højre side i dette billede) blev senere pakket ind i et lag tape for at holde det dødt center. Bladet har ikke flyttet en millimeter siden.

Det kan virke spildt at bruge 100mm hilt bare for at indeholde enden af ​​bladrøret, men husk at vi har den fysiske fysik til at klare. Rørets diameter er 25 mm, og af mekaniske grunde er vores optimale gearingsafstand 3-4 gange så.

Nu kan du se, hvorfor kontakten og knappen til min Shoto er ned mod pommelenden. Hvis de var op mod toppen af ​​hiltet (som med de fiktive sabere fra galaksen langt, langt væk), ville de blande sig i enden af ​​røret. Midt i hiltet er hvor du skal lægge dine hænder, så jeg brugte det afsnit til batteriet. Derefter løber du ikke ud af muligheder for at finde kontrol hardware. Men hvis du er parat til at opbygge en struktur på ydersiden af ​​denne kobler (eller find innovative andre måder at håndtere situationen på), så kan du helt sikkert sætte controlleren andre steder.

Prøv ikke at lime polycarbonatrøret til en PVC-kobling, medmindre du virkelig kender dine klæbemidler. Det er ikke sandsynligt at arbejde, og hvis limen går i stykker under brugen, vil du få se dit blad flyve i afstanden og rive tarmene ud af din sabel på vejen. Koblingen vil også sandsynligvis knække fra gearkrafterne.

Når du laver "sager" til elektronik ud af PVC-rør, er de vigtigste begrænsende faktorer din egen fantasi og dine fede fingre. Det er ligegyldigt hvor meget plads der er inden for sagen, hvis du ikke kan komme til det. Jo længere og slankere dit rør, jo sværere er det at installere noget nyttigt inde i det.

Jeg ved to hovedmåder til at løse problemet med slankt rum:

  1. Sæt dit rør ind i flere kortere (mere tilgængelige) sektioner og find kloge måder at sikre sektionerne sammen, så du kan tage dem adskilt igen. Du kan bruge styreknapper, som også virker som bolte eller ikke-cementerede led, der alle er under, hvor hiltet oplever mekaniske kræfter. På min saber er min pommel end-cap f.eks. Bare press-fit, men den går ikke overalt.
  2. Brug "carrier insert" -metoden, hvor du har et andet mindre rør, som delene er monteret på (med huller og porte hugget i "bæreren" efter behov, da det er skjult). Skub derefter bærerindsatsen inde i yderrøret.

En "carrier" jeg begyndte at lave, men senere forladt.

Hvis du har en normal rund højttaler, er det bedst at placere det i pommel, hvor du kan skære højttalerhuller, og hvor strømkabler ikke behøver at komme forbi det.

Afhængigt af, hvor kompliceret du har lavet ting for dig selv, kan du få tålmodigheden hos en Jedi ved at få alt inde i det.

Men i sidste ende vil du finde ud af det hele. Tag dig god tid. Tving ikke det.

Gør det smukt

PVC-rør er et vidundermateriale til brug sammen med elektronik. Det er en isolator, RF-gennemsigtig, nem at arbejde med håndværktøjer, billig og rigelig, og leveres i standardstørrelser og kvaliteter fra elektrisk ledning til ledningsrør. Det er også ugiftigt, let at termoforme med kogende vand, letvægts, sandbart og malbart. Sagde jeg det er billigt?

Nogle spray-maling og tid vil gøre PVC til brugte Empire-dele.

Husk IKKE at male hvor som helst du har til hensigt at cementere stykker sammen, så stop kort før enderne med noget maskering / elektrisk tape. Må ikke male indvendige dele af beslagene.

Med min hule cementerede jeg alle PVC-dele sammen, hvorfra jeg skulle holde den op til kompressionskobleren. Løsningsmiddelcement gør PVC-stykkerne effektivt til et fast stykke trykrør, så hele "øvre" del af min hilt - alt mellem hånd og kniv - blev et enkelt stykke med høj styrke, der har overlevet alt det, der er blevet kastet på.

Min pommel (indeholdende al elektronik) slår let af for at afsløre det rum, der indeholder batteriet. Således vil du ikke svinge denne ting, mens du griber den ned mod pommel; Dette er ikke et stort problem med min saber, fordi knoben og skifte og greeble fraråder mig fra at holde den der.

Du kan endda finde dig selv at lave andre hilter, da dine færdigheder forbedres. Strømmen vil sandsynligvis forblive bag, men det skal være nemt at flytte den primære elektronik.

Og så…

Med tålmodighed og omsorg vil du fuldføre din sabel til det punkt, at den kan forlade bænken. Det er det øjeblik, dette projekt virkelig "kommer til live".

Når du endelig kan svinge det rundt, når saberen kan reagere på dine bevægelser, vil du opleve frugterne af dit arbejde.

Jeg vil gerne se dine reaktioner - eller dine venner - når du først lyser din saber op, så vær venlig at placere links til YouTube-videoer i kommentarerne!

Selvfølgelig er der meget plads til forbedringer og forbedringer. Du kan oprette opgraderinger til lydsystemet, knivkollisionseffekter, alternative lydfonte eller finde de tabte roterende trin. Men hvis jeg fik alt for dig, hvad ville du alle have til at gøre?

Lad mig vide, hvad du drømmer om ved at give en kommentar nedenfor!

Må kraften være med dig.